INSPEKCJA SKŁADA SIĘ Z 3 ETAPÓW:
- BADANIE ZAWIESZENIA NA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ
-SPRAWDZENIE GRUBOŚCI LAKIERU DOKŁADNYM MIERNIKIEM LAKIERU Z SONDĄ POMIAROWĄ - umożliwia pomiar grubości lakieru nie tylko na nadwoziu ale rownież na podłużnicach, progach, słupkach wewnętrznych i w innych trudno dostępnych miejscach. Pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium !!!
ORAZ:
-DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA samochodów grupy VW (AUDI, VW, SKODA, SEAT) od mniej więcej 1992 do 2011r (!!!) (konieczne gniazdo OBD2 lub OBD1), pełne skanowanie komputerowe, sprawdzanie i kasowanie błędów, inspekcji, logi statyczne i dynamiczne silnika - pozwalające na sprawdzenie stanu turbiny, wtrysków itp, kompleksowe sprawdzanie przepływomierzy, czujników, sond lambda, katalizatorów, termostatu, napięcia ładowania, doładowania turbiny w silnikach z turbo oraz wiele, wiele innych (szczególna specjalizacja 1,8T i 1,9TDI z racji posiadania w/w)
- W silnikach TDI: ocena stopnia zużycia wtryskiwaczy oraz stopnia zużycia poszczególnych cylindrów - szczelności zaworów, stanu przylgni zaworowych za pomocą diagnostyki komputerowej (pomiar pośredni poprzez sprawdzenie korekt wtryskiwanego paliwa do poszczególnych cylindrów na wolnych obrotach - jak wiadomo silniki VW korygują wszelkie nieprawidłowości dawka paliwa aby wyrównać wolne obroty), sprawdzenie poprawności działania zaworu EGR, przepływomierza, zaworu cząstek stałych DPF, kąta wtrysku (po wymianie rozrządu), zakresu przestawiania się pompy wtryskowej, poprawności działania kierownicy zmiennej geometrii łopatek w turbinie, w przypadku pompowtrysków - kąt wyprzedzenia pompowtrysku czyli BIP (ang. Beginning of Injection Period), kąt synchronizacji (po wymianie rozrządu), zmierzenie dawki paliwa pompowtrysku na wolnych obrotach i w teście drogowym (przy prędkości obrotowej 3700÷3900 obr/min) Ocenie poddane są także czujniki temperatury płynu chłodniczego: G2 deska rozdzielcza, G62 - silnik, czujnik temperatury płynu chłodniczego klimatyzacji, a także czujniki temperatury zasysanego powietrza, temperatury paliwa, oleju, ocena termostatu podczas próby drogowej etc.
-Sprawdzenie kompleksowe wszystkich modułów elektronicznych w pojeździe dostępnych z poziomu diagnostyki komputerowej (ABS, klimatyzacja, skrzynia biegów, poduszki, zestaw wskaźników - licznik, centralny zamek, moduł komfortu, radio i inne) pod katem zapisanych błędów, zamrożonych ramek, testów podzespołów.
- Logowanie parametrów pracy silnika podczas jazdy - logi dynamiczne pod obciążeniem - pozwalające sporo powiedzieć o kondycji silnika oraz jego ewentualnych niesprawnościach, do logów statycznych i dynamicznych auta dołączane są wykresy dawki paliwa w funkcji obrotów, wykresy wartości przepływu powietrza: wartość oczekiwana i wartość zmierzona w funkcji obrotów, wartości doładowania turbiny: wartość oczekiwana i wartość zmierzona w funkcji obrotów, wysterowanie zaworu N75 i inne w zależości od potrzeb.
- Sprawdzenie prawdziwego przebiegu zapisanego w sterownikach silnika EDC15 i EDC16 ( po 2000r ) określanego na podstawie liczby motogodzin silnika i średniej predkości.
-Dodatkowo możliwość sprawdzenie kondycji akumulatora - pomiar m.in rzeczywistego prądu rozruchowego (pozwala to uchronić nas przed kosztownym wydatkiem, jakże częstym po zakupie)
Jesli masz jakies problemy z samochodem lub chcesz sprawdzić auto przed zakupem to rozwiązanie jest jedno - umów się na diagnostykę,
chętnie pomogę tel. 5353-X-5050 lub email: diagnostyka-vag@tlen.pl
Po badaniu wydruki błędów dostają Państwo od ręki w postaci papierowej dzięki mobilnej drukarce!
Poza tym obrobione dane pomiarowe: wykresy przepływomierza, wykresy doładowania turbiny, szczegółowe dane itp przesyłam na maila.
Dodatkowo możliwość diagnozowania sterowników gazu LPG STAG 300 i KME Diego G3 (błędy, ocena parametrów, ocena zbieżności mapy benzynowej i gazowej)
Dodatkowo możliwość sprawdzenia stopnia zapełnienia zaworu cząstek stałych (DPF) oraz na życzenie istnieje możliwosc jego wymuszonego oczyszczenia/wypalenie w silnikach 2.0 TDI i 3.0 TDI
Dodatkowo możliwość zmierzenia przyspieszenia 0-100km/h , 80-120km/h, czas przejazdu 400m oraz wiele wiele innych
- MOZLIWOSC ZROBIENIA DODATKOWEGO BADANIA NA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ
najbliższej miejscu zakupu (sprawdzenie podwozia, stanu klocków i tarcz hamulcowych, luzów układu kierowniczego, luzów zawieszenia, stanu amortyzatorów, szczelności tłumików, ewentualnych wycieków z silnika lub skrzyni biegów a także ogólnego stanu podłogi, weryfikację pod kątem wspawywanych podłużnic, ćwiartek itd - niewidocznych od góry bądź gołym okiem podczas oględzin zewnętrznych, weryfikacja czy podłużnice nie były "wyciągane" po konkretnym dzwonie - z reguły po operacji "wyciągania" zostają na podłużnicach charakterystyczne ślady, które nie tak łatwo ukryć)
W TEN SPOSÓB MASZ PRZEGLĄDNIETY SAMOCHÓD OD A DO Z!
POMYŚL ILE MOŻE CIĘ KOSZTOWAĆ NIETRAFNA DECYZJA?
Np. koszt wymiany jednego czujnika tlenu (sondy lambda) w najprostszym nawet silniku benzynowym (jeden z częściej zawodzących elementów silnika a od 2000r obligatoryjnie są już minimum 2 czujniki – przed i za katalizatorem) to dobrych kilkaset złotych. Tymczasem samochód może mieć kilka takich usterek. O silnikach diesla już nie wspominam gdyż ceny regeneracji turbiny (2000zł), wymiany przepływomierza(600-1200zł), wymiany EGR(2000zł), wtrysków bądź pompowtrysków(4x2500zł), zaworu DPF (6000zł) mówią same za siebie i mogą przyprawić o palpitacje serca.
JEŚLI WZIĄĆ TO POD UWAGĘ TO SPRAWDZENIE SAMOCHODU PRZED ZAKUPEM TO NAJROZSADNIEJSZA DECYZJA Z MOŻLIWYCH.
PAMIĘTAJ - PO PODPISANIU UMOWY ZAKUPU NIE MASZ JUŻ ODWROTU - PONIOSŁEŚ KOSZTY ZAKUPU I PONIESIESZ KOSZTY WSZYSTKICH PRZYSZŁYCH NAPRAW - ZADBAJ O TO ABY TWÓJ POJAZD NIE BYŁ SKARBONKĄ BEZ DNA ! Teren działania: woj.śląskie/woj.małopolskie (dojazd z Jaworzna)
Dlaczego warto wykonać diagnostykę przed wizytą u mechanika????
Samochody grupy VAG wyposażone zostały w potężne narzędzie (VAG i VCDS), którego WŁAŚCIWE wykorzystanie pozwala zlokalizować wszystkie niedomagania samochodu oraz pozwala zaoszczędzić na zgadywankach mechaników a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć chociażby na markowe części lepszej jakości, które przełożą się na dłuższą i bezawaryjną pracę samochodu. Jeśli chodzi o zakup samochodu używanego to w obecnych czasach, kiedy pojazdy są w niesamowity sposób naszpikowane elektroniką i dziesiątkami czujników trudno sobie wyobrazić zakup pojazdu w ciemno. Ludzie, którzy raz kupowali auto z inspekcja, nie wyobrażają sobie już zakupu samochodu w ciemno – bez diagnostyki…
Generalnie nie jest sztuką pojechać do mechanika i wydać pieniądze za "fachową" diagnostykę własnego samochodu, polegającą na odczytaniu błędów i ocenie podzespołów w próbie statycznej... czy też wybranie osoby, która diagnozuje 99% pojazdów dostępnych na rynku – gdyż posiada uniwersalny często bardzo tani tester i uniwersalną aczkolwiek często bardzo „ogólną” wiedzę…
Należy zdawać sobie sprawę, że właściwie przeprowadzona diagnostyka komputerowa polega na wykonaniu szeregu prób statycznych i co najważniejsze dynamicznych, wykonaniu logów oraz ocenie odczytów otrzymanych z poszczególnych grup indywidualnie oraz zbiorczo i na pewno nie trwa ona 5 minut czy 10 minut jak przy typowym „podpieciu pod komputer”. W moim przypadku bardzo rzadko udaje się „wyrobić” w godzinę wliczając w to test drogowy, Uśredniony czas diagnostyki (bez badania lakieru) to ok. 65-75 min.
Trzeba wiedzieć, że turbiny i przepływomierza nie sposób sprawdzić statycznie a niesprawność w obrębie tych podzespołów to koszty napraw liczone już nie tylko w setkach ale i czasem w tysiącach złotych.
Decyzja należy do Panstwa.
NIE DAJ SIĘ NABIERAĆ ŻE ZARÓWNO CENA JAK I PRZEBIEG SĄ DO NEGOCJACJI
POZWALAJĄC SOBIE NA DOKŁADNE
ZBADANIE POJAZDU .
Jeżeli mimo wszystko chcesz kupić samochód samodzielnie – przeczytaj:
Pamiętaj, ze często właściciele sprzedający samochód z dużym przebiegiem wymieniają kierownicę lub zakładają nowe, skórzane obszycie. Kupując auto, we wnętrzu spójrz nie tylko na kierownicę, pedały gazu, sprzęgła, hamulca i lewarek (choć oczywiście warto je obejrzeć), bo te elementy łatwo odmłodzić, ale ich perfekcyjny stan o niczym nie przesądza. Patrz na wnętrze krytycznie i sprawdź, czy wszystko działa. Pamiętaj, że wnętrza większości niemieckich samochodów bardzo dobrze znoszą duże przebiegi, choć różne modele wykazują różną często charakterystyczna dla danego modelu odporność na zużycie. Ważne jest jednak także działanie wszystkich urządzeń w samochodzie, tym bardziej że łatwe w naprawie części są zwykle wymieniane przed sprzedażą, natomiast drogie lub kłopotliwe usterki pozostawia się, licząc na nieuwagę kupującego.
Przede wszystkim:
-Obejrzyj dokładnie deskę rozdzielczą –czy nie ma śladów po demontażu. Sprawdź, czy nie jest bardziej zużyta niż w przeciętnym aucie chociażby porównując z autami zaparkowanymi przy ulicy czy tez innymi w tym samym komisie.
-Fotele trzeba sprawdzić dokładnie – pod kątem stanu tapicerki i co równie ważne sprężystości a także kształtu. Częstą praktyka jest używanie pokrowców na fotele – zwłaszcza w samochodach flotowych czy taksówkach
-Działanie urządzeń: należy sprawdzić wszystko – szyby, nawiew, sterowanie lusterkami, wycieraczkami, klimatyzacje (bez komputera łatwo ja sprawdzić jedynie latem kiedy ma po prostu dobrze chłodzić), podgrzewane fotele itp.
-Kontrolki trzeba koniecznie sprawdzić czy zapalają się wszystkie i czy wszystkie gasną po uruchomieniu silnika. Bardzo istotne jest aby sprawdzić czy przypadkiem kontrolka AIR BAGu nie zapala się i nie gaśnie równocześnie z jakąś inna kontrolka.
-Po włączeniu silnika i wciśnięciu pedału sprzęgła – jeśli słychać nowy hałas, jest ono zużyte, jeśli robi się ciszej, to świadczy, że głośno pracuje skrzynia biegów. Jeśli hałas się zupełnie nie zmienia, wszystko w porządku – można przejść dalej.
-Świeżo umyty silnik powinien budzić nasza nieufność. Należy sprawdzić obecność wycieków i jeśli występują znaleźć ich źródło, jest to o tyle ważne że wyciek np. spod turbosprężarki może przetrzebić nam w przyszłości kieszeń. Trzeba posłuchać silnika – czy nie słychać delikatnego metalicznego cykania – świadczącego, że hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego właśnie kończą swój żywot a aby je wymienić na 99% trzeba będzie zrzucić głowice silnika, czy nie słychać charakterystycznego „klekotania” (chodzi o samochody z silnikami benzynowymi) – co często świadczy o zużyciu napinaczy łańcuszków rozrządu (silniki 1,8T oraz cała gama V6), odkręćmy korek olejowy – nie powinno z niego silnie dmuchać powietrze z olejem.
-Pamiętaj, że rysy na szkle szyby świadczą o jej zużyciu (wydatek min 300-500zl) oraz często o dużym przebiegu samochodu. Z wnętrza rysy najlepiej widać pod słońce.
- Jeśli pogoda pozwala koniecznie zajrzyj pod spód auta. Należy zobaczyć na korozję układu wydechowego oraz wycieki płynów i oleju ze szczególnym uwzględnieniem amortyzatorów.
- Warto zerknąć po otwarciu maski na ścianę grodziową – czy nie była ona przerabiana i tym samym czy nie jest to przerobiony Anglik – idąc ta droga warto zerknąć na lusterka - w większości aut koncernu VAG to po prawej będzie nieco mniejsze – a w modelach z GB będzie rzecz jasna na odwrót. Podobnie zamek w drzwiach – zależnie od modelu – lecz z reguły będzie tylko w jednych drzwiach – drzwiach kierowcy – i oby były to drzwi po lewej. Kończąc temat aut z GB – jeżeli prawy fotel ma pełna regulacje np. elektryczna a lewy tylko manualna (przypadek z życia – plus jeszcze przycisk dezaktywujący alarm znajdujący się tylko przy prawym siedzeniu) – to też bezbłędnie powinno nas to naprowadzić na właściwy kraj pochodzenia auta.
- O powłoce lakierniczej chyba nie będę pisał – wiadomym jest że trzeba sprawdzić szerokość wszystkich przerw między poszczególnymi elementami nadwozia – i wiadomo, że musza one być symetrycznie równe. Jeżeli mamy miernik lakieru – to warto go użyć – sprawdzić auto dookoła, słupki drzwiowe, progi, bagażnik, podłużnice po otwarciu maski itp. Miernik powinien być dobrze wykalibrowany, średnia grubość lakieru dla większości producentów to 80-140 mikrometrów, na elementach wewnętrznych (słupki drzwi zawsze jakieś 50 mikrometrów mniej)
Z ciekawostek – szczegółowe grubości lakieru poszczególnych producentów:
Alfa Romeo - ok. 120-150um (fabrycznie dopuszcza się powtórne lakierowanie, do ok. 200um)
BMW - w zależności od modelu (niższe) ok. 110-130um, wyższe modele ok. 160-190um
Citroen - niższe modele w ok. 110-130um, wyższe w ok. 170um
Dodge - powłoka lakiernicza w ok. 170-200um (fabryczna)
Fiat - w ok. 100-130um (dopuszcza się powtórne lakierowanie elementów do 250um)
Ford - niższe modele w ok. 80-110um, wyższe ok. 130-170um
Honda - w ok. 90-130um (w zależności od modelu)
Jaguar - powłoka lakiernicza w ok. 200-250um (fabryczna)
Mazda - ok. 90-130um
Opel - tak samo jak Ford
Peugeot - ok. 120-150um
Saab - ok. 120-150um
Toyota - tak samo jak Honda
Volvo - ok.130-160um
VW - w zależności od modelu ok. 100-120um, 130-160um
- Ważne aby podczas jazdy testowej wyłączyć nawiew i radio. Dobrze zacząć jazdę od skręcenia maksymalnego koła w jedną stronę, - tak przejechać kawałek, skręcić koła w drugą stronę i powtórz manewr – jeżeli nie słychać stukania czy innych hałasów to test na przeguby zdany Później należy osłuchać pracę zawieszenia, sprawdzić czy nie ma luzów, ważne aby zahamować najpierw delikatnie, puszczając kierownicę – samochód nie powinien wyraźnie ściągać.
-Poprzez skręcanie kierownica do oporu na postoju można sprawdzić jak działa wspomaganie. Przy oporze mogą pojawić się nowe hałasy, ale nie mogą być nazbyt głośne. Jeżeli podczas zwykłego kręcenia kierownicą występuje hałas, zazwyczaj zużyta jest pompa wspomagania lub tez ma za mało płynu – do weryfikacji.
Oczywiście wszystko to zgrubne sprawdzenie samochodu, bez użycia komputera, testów dynamicznych obrazujących stan silnika, wizycie na stacji diagnostycznej w celu sprawdzenia dokładnie podwozia i amortyzatorów, wydechu i hamulców to tak naprawdę półśrodek – jednak warto o tym wszystkim pamiętać choćby przy wstępnej selekcji pojazdów.
A do dokładniejszej inspekcji będącej przedmiotem tej strony serdecznie zapraszam.
